Schaufensterpuppe, Le Corps de la Mode (Modelle, der Körper der Mode) -Rezension Ausstellung …

<pre>Schaufensterpuppe, Le Corps de la Mode (Modelle, der Körper der Mode) -Rezension Ausstellung ...

Schaufensterpuppe, Le Corps de la Mode (Modelle, der Körper der Mode) – Ausstellung über die Geschichte der Modefotografie im Espace Van Gogh im Rahmen des Rencontres d'Arles-Festivals Dienstag, 31. Juli 2012, 08.59 Uhr EDT 1 Modearchiv … Freds Modehausmodell, aufgenommen 1897 von einem unbekannten Fotografen, Teil der Ausstellung "Models, The Body of Fashion" beim Rencontres d'Arles Festival. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Galliera / Roger-Viollet Michel Guerrin Eine gute Ausstellung beginnt oft mit einer klugen Idee. Etwas Überraschendes, wie die Geschichte der Entwicklung der Modefotografie zu erzählen, wobei weder Kleidungsstücke, Designer noch Fotografen als Ausgangspunkt genommen werden, sondern Modelle, die sich mit ihrem Stil, ihrer Persönlichkeit, ihrer Körperform, ihrer Aura und ihrem Status befassen. Models, der Body of Fashion (Teil des diesjährigen Rencontres d'Arles-Festivals), macht genau das mit 120 Fotografien, 10 Filmen und 40 Magazinen. Bevor ich die Show sah, hatte ich den intuitiven Eindruck, dass das vorherrschende Konzept zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein devotes, anonymes weibliches Modell war, das zwar formschön, aber von Kopf bis Fuß gekleidet war, ein wenig bezahlte und ungefähr so ​​charismatisch war wie ein Kleiderbügel. Jetzt werden uns auf den Hochglanzseiten von Magazinen kraftvolle Frauen mit bleistiftähnlichen Körpern vorgestellt, die manchmal operativ verstärkt sind, sich ohne Aufhebens ausziehen, provokativ handeln, so hoch bezahlt sind wie Sterne und genauso wichtig wie die Kleidung, die sie tragen . Darin steckt etwas Wahres, aber laut Sylvie Lécallier, eine Expertin für Modefotografie am Galliera Museum in Paris, die die Show zusammengestellt hat, ist es hauptsächlich ein Irrtum. Sie behauptet, dass der Unterschied zwischen den beiden Jahrhunderten nicht so groß ist, abgesehen von der Nacktheit, die in den 1960er Jahren begann und seitdem immer mehr an Boden gewinnt. Bilder aus dem späten 19. Jahrhundert zeigen anscheinend Holzmodelle, die Kleider über schwarzen Wams tragen. Die Bilder dienten hauptsächlich als Grundlage für Zeichnungen in Modezeitschriften. Normalerweise landet Designer Paul Poiret mit fünf Frauen im gleichen gestreiften Mantel in Kopenhagen, was sicherlich eine völlige Negation der Persönlichkeit darstellt. Was die Frauen betrifft, so hatte ihr Handel wenig Respekt. Doch 1947 bat der Fotograf Irving Penn die gefragtesten Persönlichkeiten des Jahres, für ihn zu posieren. In Henry Clarkes Bild von Dorian Leigh von 1955, der ein Kleid von Jacques Heim trägt, sehen wir kein Modell, sondern eine trotzige Frau. Die Verlagerung zum Star gipfelte in der Dezemberausgabe 1991 der Vogue Hommes, in der die fünf besten weiblichen Models der Welt vorgestellt wurden. Lécallier illustriert diese Erzählung, in der Modelle vom Arbeiter zum Star avanciert sind, aber auch Freude daran haben, Löcher darin zu finden, und nennt drei Beispiele. Im Jahr 1900 ", Sängerinnen, Schauspielerinnen, Gesellschaft Frauen und Prominente […] posierte und trug Kleidung von Marken wie Poiret oder Lanvin, um für sie zu werben ", sagt sie. Unter den professionellen Models gab es viele in Paris verbannte russische Aristokraten, die" sehr gefragt und gut bezahlt "waren. Das zweite Beispiel ist jünger 1999 fotografierte der deutsche Modefotograf Jürgen Teller Dutzende junger Frauen, die im Laufe des Jahres sein Atelier besuchten, in der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zu erregen und im Handel Fuß zu fassen. nicht die Modelle, obwohl sie in dem Buch Go-Sees vorkamen. Die Ausstellung befasst sich mit Veränderungen in der Körperform. Anfang des 20. Jahrhunderts begann der Designer Jean Patou, US-Modelle einzustellen. "Sie waren jünger als zuvor, groß und schlank mit Standard Messungen […] Die Leute schauten sich das Modell genauso an wie das Kleidungsstück. Ein Trend wurde gesetzt ", sagt Lécallier. Auch hier gibt es wieder widersprüchliche Beispiele, insbesondere aus den 1990er Jahren. Das britische Magazin The Face veröffentlichte einst ein Dutzend Schwarzweißfotos einer 15-jährigen Frau am Strand Das Model war Kate Moss, sie war 1,7 Meter groß, ihr Körper war alles andere als perfekt und sie posierte nicht wie die meisten Models. Sie war ansprechbar, lachte laut und zeigte sie Gefühle. "Es ist eher ein Porträt als ein Modestück", sagt Lécallier. Viele Kunstfotografen haben den Stil später übernommen. Mannequin, das Corps de la Mode, ist bis zum 23. September im Espace Van Gogh, Arles, Frankreich Geschichte erschien ursprünglich in Le Monde ~ Tags: Kunst, Fotografie, Ausstellungen

Schaufensterpuppe, Le Corps de la Mode (Modelle, der Körper der Mode) – Ausstellung über die Geschichte der Modefotografie im Espace Van Gogh im Rahmen des Rencontres d'Arles-Festivals Dienstag, 31. Juli 2012, 08.59 Uhr EDT 1 Modearchiv … Freds Modehausmodell, aufgenommen 1897 von einem unbekannten Fotografen, Teil der Ausstellung "Models, The Body of Fashion" beim Rencontres d'Arles Festival. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Galliera / Roger-Viollet Michel Guerrin Eine gute Ausstellung beginnt oft mit einer klugen Idee. Etwas Überraschendes, wie die Geschichte der Entwicklung der Modefotografie zu erzählen, wobei weder Kleidungsstücke, Designer noch Fotografen als Ausgangspunkt genommen werden, sondern Modelle, die sich mit ihrem Stil, ihrer Persönlichkeit, ihrer Körperform, ihrer Aura und ihrem Status befassen. Models, der Body of Fashion (Teil des diesjährigen Rencontres d'Arles-Festivals), macht genau das mit 120 Fotografien, 10 Filmen und 40 Magazinen. Bevor ich die Show sah, hatte ich den intuitiven Eindruck, dass das vorherrschende Konzept zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein devotes, anonymes weibliches Modell war, das zwar formschön, aber von Kopf bis Fuß gekleidet war, ein wenig bezahlte und ungefähr so ​​charismatisch war wie ein Kleiderbügel. Jetzt werden uns auf den Hochglanzseiten von Magazinen kraftvolle Frauen mit bleistiftähnlichen Körpern vorgestellt, die manchmal operativ verstärkt sind, sich ohne Aufhebens ausziehen, provokativ handeln, so hoch bezahlt sind wie Sterne und genauso wichtig wie die Kleidung, die sie tragen . Darin steckt etwas Wahres, aber laut Sylvie Lécallier, eine Expertin für Modefotografie am Galliera Museum in Paris, die die Show zusammengestellt hat, ist es hauptsächlich ein Irrtum. Sie behauptet, dass der Unterschied zwischen den beiden Jahrhunderten nicht so groß ist, abgesehen von der Nacktheit, die in den 1960er Jahren begann und seitdem immer mehr an Boden gewinnt. Bilder aus dem späten 19. Jahrhundert zeigen anscheinend Holzmodelle, die Kleider über schwarzen Wams tragen. Die Bilder dienten hauptsächlich als Grundlage für Zeichnungen in Modezeitschriften. Normalerweise landet Designer Paul Poiret mit fünf Frauen im gleichen gestreiften Mantel in Kopenhagen, was sicherlich eine völlige Negation der Persönlichkeit darstellt. Was die Frauen betrifft, so hatte ihr Handel wenig Respekt. Doch 1947 bat der Fotograf Irving Penn die gefragtesten Persönlichkeiten des Jahres, für ihn zu posieren. In Henry Clarkes Bild von Dorian Leigh von 1955, der ein Kleid von Jacques Heim trägt, sehen wir kein Modell, sondern eine trotzige Frau. Die Verlagerung zum Star gipfelte in der Dezemberausgabe 1991 der Vogue Hommes, in der die fünf besten weiblichen Models der Welt vorgestellt wurden. Lécallier illustriert diese Erzählung, in der Modelle vom Arbeiter zum Star avanciert sind, aber auch Freude daran haben, Löcher darin zu finden, und nennt drei Beispiele. Im Jahr 1900 ", Sängerinnen, Schauspielerinnen, Gesellschaft Frauen und Prominente […] posierte und trug Kleidung von Marken wie Poiret oder Lanvin, um für sie zu werben ", sagt sie. Unter den professionellen Models gab es viele in Paris verbannte russische Aristokraten, die" sehr gefragt und gut bezahlt "waren. Das zweite Beispiel ist jünger 1999 fotografierte der deutsche Modefotograf Jürgen Teller Dutzende junger Frauen, die im Laufe des Jahres sein Atelier besuchten, in der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zu erregen und im Handel Fuß zu fassen. nicht die Modelle, obwohl sie in dem Buch Go-Sees vorkamen. Die Ausstellung befasst sich mit Veränderungen in der Körperform. Anfang des 20. Jahrhunderts begann der Designer Jean Patou, US-Modelle einzustellen. "Sie waren jünger als zuvor, groß und schlank mit Standard Messungen […] Die Leute schauten sich das Modell genauso an wie das Kleidungsstück. Ein Trend wurde gesetzt ", sagt Lécallier. Auch hier gibt es wieder widersprüchliche Beispiele, insbesondere aus den 1990er Jahren. Das britische Magazin The Face veröffentlichte einst ein Dutzend Schwarzweißfotos einer 15-jährigen Frau am Strand Das Model war Kate Moss, sie war 1,7 Meter groß, ihr Körper war alles andere als perfekt und sie posierte nicht wie die meisten Models. Sie war ansprechbar, lachte laut und zeigte sie Gefühle. "Es ist eher ein Porträt als ein Modestück", sagt Lécallier. Viele Kunstfotografen haben den Stil später übernommen. Mannequin, das Corps de la Mode, ist bis zum 23. September im Espace Van Gogh, Arles, Frankreich Geschichte erschien ursprünglich in Le Monde ~ Tags: Kunst, Fotografie, Ausstellungen

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